Эффективный способ посадки картофеля вразвал без окучивания

Проведение - формирование канавок.

Проводим, формируем ровные канавки по шнуру вдоль линий разметки будущих картофельных рядов. Глубина канавки - 20 сантиметров от уровня верхнего края. Для сокращения потери времени на промежуточные действия вроде переналадки культиватора за одну операцию проводим последовательно все ряды.




Рыхление-измельчение почвы.

Дальше начинаем рыхлить и измельчать почву на дне канавок. Глубина рыхления 10 - 15 сантиметров от уровня почвы в междурядьях. Мы разрабатываем технологию так, чтобы по силам было справиться как в одиночку, выполняя операции поочередно, так и коллективно, выполняя разные операции параллельно в удобном для каждого человека режиме, но и без простоя в ожидании действия друг друга. У нас все заняты делом.



Опыливание клубней растительной золой пеплом.

В этот раз трудимся вдвоем. Поэтому далее параллельно выполняются сразу по две операции. Опыливаем, обсыпаем подготовленные к посадке клубни, рассеиваем растительной золой пепла и одновременно продолжаем рыхлить дно канавок.



Распределение посадочного материала по рядам.

На следующей операции распределяем посадочные клубни по подготовленным рядам. Расстояние между картошинами - 25 сантиметров для позднего картофеля. Опять же укладываем поперек. И 20 сантиметров для ранней. Параллельно этому продолжается и рыхление.



Суть технологии не только в применяемых методах или в определенной последовательности действий, но и эффективной организации труда, в частности, за счет разделения на простые операции ради снижения потери времени и сил на бесполезных промежуточных действиях.

Посадка клубней вниз, ростками поперек рядов.

После распределения семенных клубней хотя бы на один ряд начинаем непосредственно посадку. Глубина заделки клубней соответствует толщине слоя рыхлой измельченной почвы, те же самые 10-15 сантиметров от уровня земли в междурядьях. Мы сразу картошку разложили, клубни поперек. это с тем, что будем потом вразвал делать. И сейчас я каждую картофелину, во-первых, делаю подкоп, земля рыхлая, хорошая, можно прям легко рукой подкопать. Переворачиваю картофель вниз ростками - это опять с тем, чтобы ростки потом начинали расти с двух сторон от картофелины и тоже облегчали задачу с посадкой вразвал. Именно для этого делаем, что бы ростки максимально друг от друга далеко были. И такую операцию провожу с каждой картофелиной: поперек, вниз ростками - закопали.



Засыпание канавок полуперепревшим навозом.

После закапывания первых и вторых рядов начинаем засыпать в канавки полуперепревший навоз. Норма внесения - одна тонна органических удобрений на сотку. Можно и меньше, но не больше. Операции также идут параллельно: один не спеша засыпает ряды органикой, другой продолжает заниматься посадочными клубнями. Простоя нет, каждый занят своей задачей. Вот и все посадочные операции. Всего их 6: канавки, рыхление, зола, пепел, распределение, закапывание, органика. Картофель посажен! Ждем, когда взойдет.



Если между посадкой и появлением всходов слишком сухо и жарко, обязательно поливаем. Конкретно в нашей местности в это время уже до всходов бывает температура почвы порядка 40 градусов. Вода у нас колодезная, поэтому не только увлажняет почву, но эффективно охлаждает до более приемлемого уровня.



Прополка и рыхление.

После появления всходов, когда ряды отчетливо видны, проводим однократную прополку рыхлением. Как мы знаем картошка любит рыхлую воздушную почву.



Мульчирование междурядий сеном.

Дальше мульчируем междурядье сеном. Выполняем, когда большинство картофельных побегов уже взошли. Как всегда, укладываем примерно посередине участка тропу из всяких веток. В данном случае это стебли топинамбура, немного веток деревьев, чтобы сено не вязло после полива можно было проходить спокойно, шлангу протаскивать и так далее.



Для начала вилами распределяем сено по рядам, а теперь уже именно руками более аккуратно распределяем сено, чтобы равномерно слой был, а не так, что в одном месте куча, в другом проплешина. Потому что там, где будет проплешина, там уже будет расти сорняк, а нам сорняки не нужны.



Конечно, можно мульчировать и чем-то другим: например, листьями, соломой, мелкими ветками, опилками, стружками лиственных пород, шелухой подсолнечника или современными ткаными материалами. Мы используем именно сено - ресурс, который без особых трудозатрат растет конкретно у нас на участке.



После мульчирования поливаем, чтобы сено уплотнилось и сорняки, которые на навозе по всходили, не вылезали. Для нашего региона и мульчирование, и полив - необходимость. Ведь оптимальной температуры клубне-образования от 10 до 13 градусов по ночам в воздухе, 15 - 19 в почве, а выше 20 градусов по ночам и выше 26 в почве - рост клубней прекращается и начинается тепловое вырождение.

Мульчирование вразвал с подкормкой.

Дальше ждём, пока картофельные побеги подрастут до более гибкого состояния, и проводим мульчирование сеном в развал с одновременной подкормкой растительной залой и пеплом. Древесную золу, как обычно, смочили водой, чтобы она не разлеталась на ветру - это примерно 20 литровое ведро. Того, как смочили золы было около 30 литров. После смачивания она стала по плотней, по тяжелей. И это ведро мы внесем примерно на 90 квадратов метров.



Разваливаем кустики по сторонам равномерно, причем стараемся распределять их подальше друг от друга. Норма внесения - 200 граммовой стакан на каждый метр ряда.



Попутно это сено, помимо развала, сыграет роль там, где всходит сорняки из полу-превшего навоза. Оно закроет им свет и помещают всходить.



После мульчирования развала мы обычно поливаем. Дожди здесь редкость, но в этот раз дождь все таки помог. Помимо увлажнения и охлаждения, этот полив прижимает потяжелевшим влагой сено, разваленные стебли и ускоряет действие подкормки.



Дальнейший уход подробно не показываем, поскольку все как обычно. В нашем регионе ухода как такового и нет. В основном сводится к обильным поливам не чаще раза в неделю. В нашей местности полив, как мы рассказали, - это также необходимость. Ведь оптимальная температура для развития картофельной ботвы - от 18 до 25 градусов. Выше 40 рост ботвы прекращается, все силы растения идут на защиту, дыхание, снижение площади листьев и прочее. А летом у нас бывает и до 50 градусов в тени.

Уборка урожая позднего картофеля.

Технология посадки и ухода была гораздо проще, без двух окучиваний. В пересчете на сотку урожайность получилась 730 килограмм. При добавлении к этой же технологии во время посадки зеленой травы и компоста урожайность еще на 12, 5 процентов больше - 820 килограмм на сотку.



Все остальные операции, в частности, в период от уборки урожая до посадки, включая много этапную подготовку семенного материала, полностью совпадают с другими нашими картофельными технологиями.

Всего доброго.