Как вырастить большой урожай помидоров?

Прежде чем начать посев семян, необходимо обработать рассадник и теплицу от зимующих в них вредителей и болезней. Обработку серой проводить необходимо не позднее, чем за две недели до начала работ. Мы используем серу в порошке, но можно пользоваться, в принципе, и серными шашками. Берем ненужную нам посуду, вниз кладем газету и насыпаем на них порошок, после чего поджигаем.

Дым, выделяемый при горении серы, губительно действует на споры, грибных болезней, на всех вредителей и проникает повсюду: в любой уголок теплицы, под стеллажи, в инструмент. Очищается все-все-все. На мой взгляд, это одно из самых эффективных средств. Во время обработки категорически нельзя находиться в рассаднике.

Посев семян необходимо произвести за 60 дней до высадки рассады в грунт. Раньше не стоит, так как рассада может перетянуться и потеряет качество. Мы сеем в ящике. Почва в ящика должна быть рыхлой влага и воздухопроницаемая. Лучше всего подойдет купленный в магазине почвогрунт для выращивания рассады. Слой почвы в ящике составляет 5 - 6 сантиметров. Сеям рядами, не в разброс. Это обеспечит хорошую вентиляцию наших всходов и снизится риск заболевания черной ножкой. Глубина бороздки для семян 0, 5 - 1 сантиметр. Затем аккуратно раскладываем семена на расстоянии приблизительно 1 - 2 сантиметра друг от друга. Ширина междурядий - до 5 сантиметров.

Планкой проводим заделку почвосемян - затем поливаем. Влага должна дойти до каждого семечка, но переливать не стоит.

Кстати, в пленке, перед тем как засыпать ящик почвогрунтом, необходимо сделать дренажные отверстия для ухода лишней влаги в случае перелива. Накрываем посеянный ящик пленкой для предотвращения чрезмерного испарения влаги и создания микроклимата в почве и ставим ящик в теплое место с температурой примерно 22 - 25 градусов по Цельсию, до момента прорастания семян.

При создании оптимальных условий температуры и влажности, всходы появляются на третьи - четвертые сутки после посева. При недостатке тепла этот процесс может растянуться на две-три недели. Главное - не допустить во время всходов пересыхания семян. Зародыш, который проклюнулся в семечке. настолько слабый, что однократное пересыхание может его погубить.

После появления всходов пленку сразу же убираем. Понижаем температуру примерно до 20 градусов днем и до 16 - 18 градусов ночью. Если температуру не снизить, произойдет вытягивание рассады. В это же время необходимо проводить досвечивание рассады. Световой день должен составлять 14 - 16 часов. Чередуем фазы полива и подсыхания. В междурядьях проводим рыхление, оно поможет предотвратить развитие черной ножки.

По достижении сеянцами развития в два-три настоящих листочка проводим пикировку в рассадные стаканчики, наполненные почвосмесью, которую мы изготовили сами: в равных частях мы брали торф, перегной, чернозем и песок. Все это пересеивали, и получилась такая смесь.

Если передержать рассаду в ящиках, она потянется.

Рассадные стаканы можно изготовить из специального полиэтиленового рукава или накрутить самостоятельно из старой пленки с помощью консервной банки. Перед пикировкой в ящики поливаем. В почве стаканов делаем углубления любым подходящим предметом и пикируем растения.

Если рассада слегка потянулась, то можно ее заглубить до семядольных листочков. После пересадки проводим полив с применением удобрения "Укоренитель", то есть повышенное содержание фосфора для лучшего развития корневой системы.

Примерно в такой стадии, мы полили рассаду раствором "Превикур" - 15 грамм на 10 литров воды и защитили растения от болезней минимум на две недели.

По достижении растениями развития в 5 настоящих листочков необходимо пролить инсектицидом "Конфидор" под корень. Норму расхода читаем на упаковке. Это защитит растения на два месяца от многих вредителей.

И, наконец, за несколько дней до высадки рассады на постоянное место проводят профилактическую обработку по листу препаратом "Ридомил Голд" или "Целитель". Все эти профилактические обработки лучше провести сейчас, а не тогда, когда на растениях уже появятся вредители и болезни.

Через 10 дней после пикировки в стаканы - томаты должны выглядеть примерно так. Не переживайте, что они медленно растут. В эти дни больше всего развитие получал корень и нам этого видно просто не было. Надземная часть начнет развиваться интенсивнее после пост пикировочного восстановления и укрепления корня.

Если, на ваш взгляд, рассада выглядит слабой и пожелтевшей, то можно провести подкормку комплексным минеральным удобрением типа "Плантафол" с формулой для начала вегетации МПК 30.10.10.

Температура воздуха в рассаднике в это время была около 20 градусов днем. Ночью же она иногда опускалась до 8 градусов. Очень важно не заливать растение и дать почве подсыхать к следующему поливу. Нужно проводить регулярное рыхление в стаканчиках.

Рыхление мы проводим с помощью маленького пинцета и добиваемся с помощью этой операции двух важных целей: убираем поверхностную излишнюю влагу и таким образом предотвращаем развитие "Черной ножки" на рассаде.

Когда листья рассады на стеллаже сомкнулись, необходимо провести расстановку стаканов, иначе она потянется. Растение начинает конкурировать за солнечный свет и вытягивается - стебель становится тонким и длинным. В будущем закладка первой кисти происходит высоко от земли. Свет нужен не только листьям, но и обязательно стеблю.

Расстановку производим на постеленную на землю старую пленку. Расстояние между стаканами - минимум 5 сантиметров. В идеале советуют не больше 20 растений на 1 метр квадратный. Температура у поверхности Земли на 2 - 3 градуса ниже, чем на стеллаже, что положительно влияет на крепость рассады - высокая температура ей сейчас не нужна.

Высадку рассады в теплицу проводим, когда листья растений сомкнулись между собой и им стало тесно. Цветение стараемся не допускать, хотя для рассады с закрытой корневой системой это некритично. Бутоны должны быть на каждом растении.

Перед высадкой рассаду желательно закалить понижением температуры на несколько градусов. Почва у нас песчаная, бедная на наличие плодородного слоя, поэтому в лунки мы кладем "Нитроаммофоску" и "Агровит".

Для разных сортов томатов по типу роста применяем разные схемы посадки. Низкорослые мы высаживаем по схеме: двухстрочные, расстояние между строчками 20 сантиметров, между растениями в ряду 30 - 35 сантиметров. В междурядье 1 метр, но лучше 1, 2 или даже 1, 4 метра.

Высокорослые томаты высаживаем по схеме: 80 - 90 в междурядье, 35 - 40 сантиметров между растениями в ряду. Обязательно проводим мульчирование. Мы мульчируем хвойным опытом, который предотвратит в дальнейшем прорастание сорняков, испарение поливной влаги и не даст перегреваться прикорневому слою почвы в жаркие дни. Мульчирующий слой составляет до 5 сантиметров.

Через некоторое время, когда высаженные в теплице томаты хорошо укореняться в почве, мы проводим подвязывание шпагатом. Причем в теплице подвязываем все томаты, независимо от их типа роста: низкорослые, среднерослые и высокорослые.

Подвязывание нужно произвести до полегание растений на грунт. Сначала крепим шпагат внизу стебля, затем в шпалере и обкручиваем стебель вокруг опоры по часовой стрелке.
Шпагат после подвязки должен быть немного прослаблен, иначе при сильном ветре и шатании теплицы чрезмерно натянутый шпагат может подрывать растение и нарушать целостность корневой системы.

Проведение подкормок томатов, их кратность и интенсивность во многом зависит от плодородия и состава почвы, в которой они растут. Чем плодороднее ваша почва, тем меньше дополнительного питания требуется в нее вносить. Именно поэтому трудно, даже практически невозможно описать четкую схему подкормок.

Также применение подкормок зависит от температуры, при которой растут растения. На протяжении всего периода вегетации растения, ему требуется макроэлементы: азот, фосфор, калий. Микроэлементы: бор, цинк, медь и другие. И Мезоэлемент: кальций, магний, сера.

Схематически это можно обозначить так: при пикировке вносим под корень комплексное минеральное удобрение с повышенным фосфором. При появлении третьего настоящего листочка опрыскиваем первый раз микроэлементами в хелатной форме по листу.

Такие листовые подкормки можно и даже нужно проводить каждые 10 - 14 дней, потому что листовые подкормки играют важную роль в развитии растения. В фазах бутонизации, цветения и плодоношения - проводим подкормки комплексным минеральным удобрением с повышенным содержанием азота и калия. При плодоношении на фоне общего обеспечения растений азотом и фосфором увеличиваем долю калия. Место минеральных удобрений можно использовать органические.

Формировка - это механическое удаление некоторых элементов растения: пасынков, листьев и цветов. Цель этой операции - сбалансировать направление потоков питания для получения максимального урожая.

Высокорослые томаты мы выращиваем в один стебель. Удаляем все пасынки, листья удаляем, начиная снизу, не более двух листьев в неделю. На взрослом кусте должно быть 25 - 30 листьев. За 45 дней до ликвидации растения проводим прищипывание главного стебля.

Среднерослые растения формируем в два стебля, оставляя для этого самый мощный боковой побег. Все остальные пасынки удаляем. Верхушки в конце вегетации не прищипываем, так как среднерослые помидоры склонны к самовершкованию.

Низкорослые томаты формируем в 2, 5 стеблей в зависимости от мощности сорта.

Друзья, я сейчас вкратце вам рассказал и по возможности показал, как мы выращиваем свои томаты, чего придерживаемся и чего стараемся не допускать. Вот что получилось из всего этого в конце сезона.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Кому понравилось, ставьте лайки и делитесь нашими советами в соц - сетях.