Вход
Здравствуйте, друзья!
В этом посте мы обсудим пять распространённых ошибок, которые водители допускают при зарядке аккумуляторов. Также мы затронем тему термокейса и выясним, сколько времени нужно заряжать батарею, можно ли это делать на автомобиле, не снимая клеммы, и другие важные вопросы.
Ошибок при зарядке аккумуляторов гораздо больше, но я постарался выбрать самые распространённые, на мой взгляд. Буду рад видеть ваши лайки и комментарии!
О зимнем сезоне и морозахМногие водители, особенно новички, считают, что зимой аккумулятор работает так же, как и летом. Однако это мнение ошибочно. Конструкция автомобильного аккумулятора не менялась уже более ста лет, и он остаётся свинцово-кислотным. Внутри батареи находится электролит — смесь дистиллированной воды и серной кислоты, которая взаимодействует с пластинами из свинца.
На морозе электролит становится более вязким, что снижает его способность проводить ток. Это приводит к падению ёмкости аккумулятора. Например, при температуре -20 градусов ёмкость снижается вполовину от номинальной. Также генератор менее эффективно заряжает батарею, а при температуре от -35 и ниже заряд становится настолько минимальным, что практически останавливается.
Ошибка № 5: заряжаю — не запускаетсяСамая большая ошибка, особенно в зимний период, — это уверенность, что можно зарядить даже старый аккумулятор, и он будет работать как новый. Многие считают, что ему просто не хватает заряда, он замёрз на морозе и его нужно отогреть. Они приносят батарею домой, заряжают, а затем устанавливают на автомобиль. Как правило, первый запуск происходит успешно, поскольку батарея тёплая после зарядки. Однако утром не хватает мощности для прокрутки мотора, и цикл повторяется.
Почему так происходит? Если аккумулятору уже 5-6 лет, то вполне вероятно, что он выработал свой ресурс. Никакая зарядка ему уже не поможет, и это абсолютно нормально даже для исправного автомобиля. Со временем пластины аккумулятора покрываются сульфатами свинца, что приводит к сульфатации.
Ёмкость аккумулятора падает. Например, если изначально она составляла 60 ампер-час, то через 5-6 лет будет около 30 ампер-час. Пусковой ток также снижается с 450 ампер до 180-200 ампер. Напряжение падает с 12,7 вольт до 12,4 вольт. И это показатели на тёплой батарее, а в морозы они будут ещё хуже. Если проверить такой аккумулятор нагрузочной вилкой или тестером батареи, тесты он не выдержит, и его банально нужно заменить.
Конечно, можно попытаться восстановить аккумулятор, сделав десульфатацию, но не у всех есть условия и оборудование для этого. Процесс восстановления длительный, и восстановленной батареи хватает ненадолго, как показывает моя практика, максимум на один-два года.
Ошибка № 4: нельзя заряжать на автомобилеМногие уверены, что при зарядке аккумулятора на автомобиле обязательно что-то сгорит, и машина не запустится. Однако это не так. Заряжать аккумулятор можно, но на машине, которая заглушена и ключ вытащен из замка зажигания, то есть зажигание не работает.
Противники говорят, что напряжение у зарядного устройства большое и оно может повредить генератор или стартер.
Я постараюсь объяснить кратко: зарядное устройство выдаёт такое же напряжение, как и генератор автомобиля — примерно 14,2-14,4 вольта, максимум 15-16 вольт в зависимости от аккумулятора и зарядного устройства в автомобиле. Такое напряжение не может навредить никаким приборам, тем более стартеру и генератору. По стандартам любая электроника должна выдерживать напряжение 18-20 вольт, поэтому 14,4 и даже 16 вольт — это нормально.
Ещё один момент: на многих люксовых автомобилях, таких как Volkswagen Touareg, аккумулятор может быть спрятан под сиденьем или в багажнике. Для его зарядки используются специальные клеммы или питание от кузова. То есть вы подключаете зарядное устройство к ним, не отсоединяя клемм от бортовой сети, и включаете зарядку. Я думаю, немцы не зря это придумали.
Что касается ЭБУ (электронного блока управления), то его также нельзя спалить. Зачастую он выполняет только наблюдательную функцию по работе аккумулятора и генератора. Если заряда нет, например, из-за проблем с генератором, у вас будет загораться контрольная лампа. Когда вы выключаете зажигание, эта контрольная функция отключается. Напряжение зарядного устройства теоретически может дойти до ЭБУ, но навредить ему нет.
Старые машины вообще могли не иметь ЭБУ, например, карбюраторные варианты. Там всё работало через механически: трамблер и реле-регулятор генератора, и спалить что-то там очень сложно. Поэтому можете заряжать аккумулятор, не снимая клемм, ничего страшного не произойдёт.
Ошибка № 3: зарядка не нужна - генераторЯ всегда говорил, что зимой аккумулятор нужно периодически подзаряжать, особенно если у вас сильные морозы. Многие пишут: «Зачем заряжать, ведь есть генератор, он восполнит ёмкость, потерянную на пуск двигателя». Однако это ошибка.
Суть вот в чём: уже при температуре -20 зарядка батареи происходит намного хуже. На морозе электролит становится более вязким, что снижает способность проводить ток. Как следствие, генератор менее эффективно заряжает АКБ. А в-30-35 аккумулятор берёт настолько мало тока от генератора, что зарядка останавливается.
А теперь представьте, что у вас короткие поездки, холодный двигатель требует больше мощности, а из-за морозов емкость аккумулятора упала, и он не заряжается должным образом. Даже новый и дорогой аккумулятор может не прослужить долго в таких условиях.
Поэтому профилактический заряд в теплом помещении — это то, что нужно вашей батарее. Он значительно продлит срок ее службы, ведь полуразряженный аккумулятор может замёрзнуть, что приведет к разрыву корпуса или повреждению пластин.
Конечно, если у вас бывают потепления, например, до -5 или даже до 10 градусов, аккумулятор сможет быстро восполнить потерянную в мороз емкость, если прокатиться по городу около часа.
Ошибка № 2: зарядка не нужна - термокейс
Многие знают, что батарея в мороз работает намного хуже: потеря емкости в два раза, потеря пускового тока, плохой заряд и так далее, поэтому логично аккумулятор как-то утеплить, ну скажем, сделать ему термочехол. Ну а что, все счастливы, батарея в тепле, потери емкости и пускового тока нет, заряжается как летом.Но это опять большая ошибка. Сам по себе термочехол может даже навредить аккумулятору, и именно в морозы рассказываю почему. Если у вас нет термочехла, то двигатель разогревается, отдавая часть тепла аккумулятору, он прогревается и лучше начинает брать заряд. Если у вас стоит термочехол, он просто не даст аккумулятору прогреться от двигателя, то есть он будет изолировать батарею от теплого воздуха, что зимой крайне плохо.
Другой момент — термочехол с подогревом, например, внутрь кладут пластины, которые греют аккумулятор. Кстати, я такую делал своими руками, получилось супердешево. И это уже правильный термочехол просто потому, что если даже у вас стоят сильные морозы, аккумулятор все равно в тепле, пусть даже при нуле или там при -5 градусах, когда на улице может быть -30, работать он будет в разы лучше. Такой подогрев можно посадить в бортовую сеть автомобиля и включать с кнопки, когда машина запущена.
Многие знают, что в мороз батарея работает хуже: теряет ёмкость в два раза, пусковой ток, плохо заряжается и так далее. Поэтому логично утеплить аккумулятор, например, сделать ему термочехол. Но это может даже навредить аккумулятору, особенно в морозы.
Если у вас нет термочехла, то двигатель разогревается и отдает часть тепла аккумулятору, который прогревается и лучше начинает брать заряд. Если же стоит термочехол, он просто не даст аккумулятору прогреться двигателем, то есть будет изолировать батарею от теплого воздуха, что зимой крайне плохо.
Другой вариант — термочехол с подогревом. Например, внутрь можно положить пластины, которые будут греть аккумулятор. Я сам сделал такой чехол своими руками, получилось очень дёшево. Вы можете посмотреть его по ссылке вверху. Это уже правильный термочехол, потому что даже в сильные морозы аккумулятор будет в тепле, пусть даже при нуле или -5 градусов, когда на улице может быть -30. Работать он будет в разы лучше. Такой подогрев можно подключить к бортовой сети автомобиля и включать с кнопки, когда машина запущена.
Ошибка № 1: сколько по времени заряжать аккумулятор
Сейчас есть множество автоматических зарядных устройств, которые работают как телефон: поставили — и он сам отключится, когда батарея будет полной. Я советую их для новичков, потому что это удобно.
Но есть и так называемые ручные зарядные устройства, где вы можете сами выставить ток и напряжение при заряде. Многие считают, что они лучше, потому что вы сами контролируете процесс. В этом есть часть логики, но сейчас не об этом.
Так сколько же по времени заряжать аккумулятор и каким током? В интернете можно встретить цифры от пяти до десяти часов или даже сутки и током в 2, 3 или 5 ампер. Многие пугаются автоматических зарядников, когда они заканчивают цикл уже через час или два. Но где же этот золотой стандарт? Его просто нет, всё очень индивидуально.
Про ток — достаточно легко: это десять процентов от ёмкости. То есть если ваша батарея 60 ампер-час, то 6 ампер гипотетически не должны ей навредить. Однако для профилактического заряда я считаю это много. Я обычно использую 1 или 2 ампера, так батарея будет меньше разогреваться.
Со временем заряда тоже всё просто: напряжение. 12,7 вольта — это сто процентов заряженной батареи, а 11,7 вольта считается, что полностью разряженной. Если у вас напряжение меньше 12,7, например, 12,5 или 12,3 вольта, можно рассчитать, сколько ёмкости у вас не хватает.
Так, 12,5 вольта — это на 80 процентов заряженный аккумулятор, вам нужно восполнить где-то 20 процентов ёмкости. Если у вас батарея 60 ампер-час, то 20 процентов — это 12 ампер-час. Если будете заряжать током в 2 ампера, это примерно 6 часов. Но это в теории, на практике аккумулятор по мере набирания заряда начнёт убавлять ток, так что ближе к концу ток будет уже не 2 ампера, а, скажем, 0,1 или 0,2 ампера. Это косвенный признак, по которому можно понять, что заряд закончен.
Также заряженная батарея будет кипеть, хотя этот термин тут не совсем применим. Это процесс электролиза воды, если идут пузырьки, значит, ЭКБ также полностью взял ёмкость.
Простыми словами, нет определённого времени, нужно исходить из параметров конкретного случая.
Это были мои пять пунктов при заряде аккумулятора. Что вы ещё применяете на своей практике, напишите в комментариях, я думаю, всем будет полезно.