Форумы рыбаков

Теперь перейдем к самой блесне. Её размеры составляют: длина — 40 миллиметров, ширина — 12 миллиметров, центр тяжести — 13 миллиметров, а хвостовая часть — 6 миллиметров. Эта универсальная блесна подходит для глубины до пяти метров, в зависимости от условий ловли.

Для тех, кто хочет заняться изготовлением блесен, эти размеры можно использовать произвольно. Однако я придерживаюсь одного важного условия: если вы хотите создать планирующую блесну типа «Листик», то центр тяжести должен находиться на расстоянии от 1/3 длины блесны. В нашем случае при размере 40 миллиметров центр тяжести располагается в 13 миллиметрах. Если же вы хотите сделать блесну меньшего размера, например, 30 миллиметров, то центр тяжести должен находиться на расстоянии 10 миллиметров.

Сегодня мы сделаем двустороннюю блесну, что позволит нам также рассмотреть технологию изготовления двусторонней блесны. Для работы мы будем использовать два разных металла: мельхиор толщиной 0,2 миллиметра и латунь такой же толщины. Лицевая сторона будет выполнена из мельхиора, а обратная — из латуни.

Чтобы начать изготовление, мы возьмём лист и проведём прямую линию, ограничивая её с двух сторон. Эта линия будет служить главной осью, от которой будет строиться вся геометрия нашей блесны.

Начинаем разметку: отмечаем расстояние в 40 миллиметров, центр тяжести — в 13, после чего проводим две перпендикулярные линии главной оси.

Теперь задаём ширину нашей блесны. Она составляет 12 миллиметров, то есть по 6 миллиметров с каждой стороны. Также размечаем хвостовую часть — по 3 миллиметра с каждой стороны. Соединяем хвостовую линию с прямыми центра тяжести и соединяем точку центра тяжести с окончанием.

Я не использую шаблоны и не клею их на металл, чтобы аккуратно вырезать блесну. Стараюсь всегда делать всё по своему чертежу. Чертеж делаю заранее, так как рука уже набита, и я могу соединить главные кривые, точку хвоста с точкой центра тяжести и также с другой стороны. Это нужно делать не спеша, особенно для первого раза. Главное — выдержать определённую симметрию. Если вы не доверяете своему глазомеру или рукам, можно взять какую-нибудь шайбу, подставить её под чертёж, соединить точки и примерно обрисовать на металле эту шайбу, чтобы получился радиус.

Затем берём ножницы по металлу, у меня не зубчатые, и отрезаем изначальную полоску, которую мы прочертили. Отрезаем ненужное количество металла сверху. Здесь можно воспользоваться прокаткой, чтобы получить прямую и ровную пластинку. Не спеша начинаем вырезать тело блесны.

Получаем черновую заготовку. Далее берём напильник и обрабатываем грани нашей блесны, которые только что обрезали. Можно ещё раз прокатать, посмотреть на симметрию и доработать напильником. Оставляем этот шаблон для дальнейших действий.

После того как мы приготовили нашу короночку, берём лекальные тиски и начинаем загибать нашу черновую коронку. Чтобы правильно зафиксировать коронку, вы должны установить её в тисках строго по линии и задать нужный угол. В данном случае угол будет 150 градусов, поэтому линию нужно выставить максимально чётко, не спеша. Начинаем загибать.

Выглядеть она должна примерно так: берём линейку и загибаем коронку под углом 90 градусов. У нас образуется прямая часть и ребро. Советую взять плоскую гладкую металлическую пластину и слегка отбить её небольшим молоточком. Это делается для того, чтобы не оставлять неровности на блесне, и она добилась очень равномерно.

Как вы можете видеть, сейчас она имеет 90-градусный угол, но блесна «Листик» имеет угол 150 градусов. Как же вывести угол в 150 градусов? Я отвечу вам: берёте старые ножи для ледобура. У каждого ножа есть угол в 30 градусов. Если нам нужно вывести блесну в 150 градусов, соответственно, вам нужно подставить два ножа. Так как 30 градусов мы зададим угол в 120 градусов, от 90 начального вторым ножом мы поставим 150 градусов.

Подводим первый нож под блесну, слегка отгибаем его и заводим второй нож. В результате получаем раскрытие нашей коронки под углом 150 градусов. Вот мы и получили готовую верхнюю коронку с необходимым углом.

Теперь нужно изготовить обратную сторону коронки. Она должна быть плоской, без изгибов и углов. Для этого отрезаем небольшой кусочек латуни, слегка выпрямляем его и, используя линейку, проводим вспомогательную линию. Прикладываем первую коронку и обводим контур блесны для создания второй части. При этом слегка придавливаем пальцем, чтобы не согнуть коронку и не потерять угол.

Вырезаем деталь по контуру, не торопясь. Проверяем, как она закрывает основную коронку. Вы должны убедиться, что её края ничуть не выступают. Осталось соединить носовую часть первой и второй коронки. Прикладываем и смотрим, чтобы края были ровными, и в дальнейшем блесна спаялась без всяких зазоров.

В дальнейшем с одной стороны будет петелька для лески, а с другой — большая петелька для крючка или тройника для подвески. Так как расстояние между ними минимально, а зазор большой, нужно сделать небольшую проточку, чтобы ушко в дальнейшем влезло.

Проточку можно сделать, слегка стачивая носик. Берём трехгранный напильник с острой гранью и протачиваете по вспомогательной линии, которая у нас уже была на коронке. Получаем небольшой треугольничек в виде выемки. После того как спаяем две коронки, появится отверстие для выхода большого ушка для подвески тройника.

Эти две коронки нужно зачистить для дальнейшей пайки. Берём небольшой напильник и стачиваем внутреннюю сторону каждой из коронок, чтобы наша кислота бегло равномерно растекалась. Также снимаем окисление с металла, если оно долго держалось на этой стороне.

Латунь — очень приятный материал в обработке, особенно если толщина у него 0,2 мм. Но лучше не перегибать, потому что можно нарушить всю геометрию блесны. Если латунь окисленная, то к ней плохо пристаёт припой, но всё же получится.

Коронки мы обработали и плавно переходим к пайке. Нужно подготовить крючок с большим ушком для тройника, который будет на носовой части блесны, и ушко крючка для лески для привязывания. Берём кусачки или пассатижи с кусачками, откусываем нужную часть и получаем одно ушко. Заднее ушко под леску также просто откусывается.

Пайку будем делать паяльником мощностью 40 ватт, используя припой ПОС-61. Он универсальный для всех блесен, имеет отношение свинца и олова 61:39. Также используем обычную паяльную кислоту, которая легко растекается по любому металлу. Ортофосфорную кислоту я не пользуюсь, так как она очень вредна. Я не работаю с такими металлами, которые не могут быть соединены обычной кислотой.

Для пайки блесны использую обычную ватную палочку, которую окунаю в кислоту. И когда нужно смазать металл, я беру её оттуда и соответственно пользуюсь.

Сейчас наша задача — облудить ушки верхние и нижние, облудить вторую коронку, которая будет фиксироваться на первую, и полностью залить и впаять ушки на основной нашей коронке, чем мы с вами сейчас и займёмся.

Паяльник нагрелся, немножко его смочим в кислоте, чтобы в будущем он мог спокойно подбираться. Пользуюсь импровизированной подставочкой, просто из подручных средств.

С помощью пассатижей мы очищаем поверхность большого ушка. На нём есть небольшое покрытие, которое нужно удалить. Это необходимо для последующего лужения, чтобы в будущем избежать возможных проблем.

Перед лужением мы обрабатываем поверхность кислотой. Она практически не выделяет дыма, а если и дымит, то не имеет неприятного запаха. Я много раз использовал эту кислоту в домашних условиях, и она оказалась очень удобной в работе. После обработки первого ушка приступаем ко второму. Смачиваем кислотой и лудим со всех сторон.

Затем нам нужно залудить верхнюю коронку, которая выполнена из латуни. Для этого я зажимаю её хирургическими зажимами с той стороны, которую мы очищали ранее, обрабатываю кислотой, беру на паяльник капельку припоя и лужу верхнюю часть. Всё делаю на весу, без использования дополнительных инструментов.

Когда верхняя коронка будет готова, можно приступать к следующему этапу. Большинство мастеров сначала заливают тело блесны припоем, а затем впаивают ушки. Я же предпочитаю действовать иначе. Не могу сказать, правильно это или нет, но могу заверить, что это не влияет на работу блесны в будущем.

Я не лужу верхнюю коронку, а сразу беру ушко, прикладываю его к грани и аккуратно зажимаю хирургическими зажимами как можно ближе к нижней части самого ушка. Затем я проверяю соосность прямой линии изгиба и ушка. Возможно, понадобится немного подправить его руками, чтобы выровнять по оси струны.

После этого я беру кислоту, смачиваю носик припоя и фиксирую ушко. После застывания припоя перехватываю ближе к ушку и повторяю процедуру до тех пор, пока ушко полностью не закроется. На этом этапе важно не передержать, чтобы припой не расплавился и хирургический зажим не сдвинулся.

Затем я начинаю заливку в сторону хвостовой части блесны, периодически смазывая всё кислотой для лучшей пропайки. После этого даю блесне немного остыть, чтобы её можно было взять в руки. Остывает она быстрее, если на неё положить какой-нибудь металлический предмет, например, напильник. Если у вас нет времени размышлять над тяжестью бытия, просто положите металлический инструмент, и блесна быстро остынет.

Когда она остынет, можно приступать ко второму ушку, к которому уже крепится сама леска. И точно прикладываете его по уровню и центру на изгиб и зажимаете. Снова проверяете соосность. Если ушко немного кренится влево, можно взять пассатижи и подправить по оси.

Сейчас нужно произвести обточку верхней коронки основной и слегка убрать лишнее олово с обратной коронки. Таким образом мы их спаяем друг с другом.

Обточка, пайка, полировка.

Снова берём напильник с крупным зерном, прикладываем блесну параллельно напильнику и начинаем точить.

Ещё раз внимательно осматриваем блесну, чтобы убедиться, что нет никаких выступов. Если таковые имеются, слегка дорабатываем их. Блесна должна лежать в одной плоскости, кроме носика, который немного приподнят. Однако часть после центра тяжести должна находиться в одной плоскости и не двигаться.

Берём вторую коронку и слегка стачиваем её, создавая плоскость. Затем совмещаем обе коронки. Прорезь, которую мы сделали вначале, упираем в пушку под тройник и проверяем, плотно ли они прилегают.

После того как мы установили все наши коронки вместе и обточили их, я беру хирургический зажим, ровняю верхнюю коронку по отношению к нижней и зажимаю. При этом не нарушается геометрия ни верхней, ни нижней коронки, так как они уже вложены, а верхняя ещё и спаяна.

После зажима берём кислоту и начинаем промазывать шов. Сначала наносим кислоту на шов в носовой части блесны, как и на второй. Затем берём припой и пропаиваем шов.

Теперь у нас пропаяна не только хвостовая часть, но и носовая. Даём блесне немного остыть, так как при пайке двух сторон она, вероятно, сильно нагрелась. Примерно через минуту можно приступать к пропайке центра блесны, чем мы сейчас и займёмся.

По итогу у нас получается двусторонняя спаянная блесна из мельхиора 0,2-миллиметрового и латуни толщиной 0,2 миллиметра. Сейчас она выглядит не очень привлекательно, но мы должны привести её в надлежащий вид, чтобы радовать не только рыбу, но и глаз. Ведь вещи, которые приносят удовольствие, ловить в разы приятнее, и в разы лучше привлекает рыбу.

Переходим к финальной стадии. Паяльник больше не нужен, его можно выключить и достать из розетки. Обрабатываем сначала грубо и крупным напильником швы, которые нужно убрать. Прикладываем одной гранью блесну к напильнику и, не боясь поцарапать, начинаем обточку.

Затем берём напильник с мелкими рёбрами и точим уже более детально нашу блесну, чтобы выбрать все неровности, которые остались.

Всё остальное мы уберём с помощью бормашинки. Для полировки я использую бормашину с гибким валом, для которой потребуются три насадки: насадка с абразивным кругом, насадка с войлочным кругом большего диаметра и насадка с войлочным кругом меньшего диаметра.

Абразивным резиновым кругом мы будем выбирать весь оловянный налёт с нашей блесны и всевозможные царапины и неровности. Полировать будем двумя пастами: более абразивной и финишной для окончательной обработки.

Мы только что закончили обработку абразивным кругом, и на поверхности блесны остались мелкие царапины. Чтобы избавиться от них, нам потребуется войлочный круг. Приступим ко второму этапу полировки.

Наша полировка закончена. Возьмём сухую чистую тряпочку и слегка протрём блесну от пасты. Получим великолепную обработку, которая будет радовать ваш глаз и, поверьте, порадует поклёвками при ловле окуня. И окунь от такой красоты будет закрывать плавники, чтобы не ослепнуть.)

Осталось только оснастить блесну тройником и подвеской — либо с капелькой, либо с кембриками. Я предпочитаю использовать на блеснах тройники с кембриками. На этом наше изготовление полностью завершено. Сегодня мы сделали листик размером 40 миллиметров для ловли окуня в различных условиях на определённой глубине.

Сегодня мы создали замечательную приманку для ловли окуня на любых водоёмах. Эта блесна, повторюсь, одна из самых востребованных у меня, потому что она быстро находит окуня, привлекает его и неплохо ловит.

Не болейте, берегите себя. Хороших вам уловов на ваших рыбалках! Всем пока, до встречи на водоёмах.